Индия

Впервые во взрослой жизни летал самолётом. Теперь у меня есть своя собственная фотка облаков с крылом.

В аэропорту Дели переместились в терминал для внутренних авиарейсов на автобусе. Это бесплатно, если у тебя есть посадочный талон и твой рейс приземлился не более 15 минут назад. Если я правильно понял объяснения двух продавцов билетов, которые плохо говорили по-английски. Каким-то чудом мы, оказалось, успели. И зря: во внутреннем терминале душно и жарковато.

Варанаси

Через ещё несколько часов ожидания и примерно час полёта мы вышли в настоящую Индию. У выхода из аэропорта ждала толпа таксистов и рикш, количеством заметно превосходящая пассажиров. Мы к ним не вышли, а зашли в киоск предоплаченного такси, миновав ещё один такой же, который показался ненастоящим. Зашли в киоск со спины кассира. Со стороны его лица была ещё одна плотная толпа таксистов.

Мы не смогли объяснить, что нам надо к понтонному мосту, с которого видно форт Рамнагар. Нас повезли в сам форт за 780 рупий, что всего на 30 больше, чем мы предварительно прочли в интернете. За пределами аэропорта из окна такси началось пресловутое левостороннее, бибикающее движение по одному правилу: не убий. Выехать на встречку — в порядке вещей. Водители всегда всех пропускают, так и выживают. Зато средняя скорость низкая: к форту (это около 30 км) мы ехали больше часа.

Таксисты уговаривали ехать с ними назад. Не уговорили, но остались ждать. А мы пошли в форт, злые и испуганные жарой. Надеялись перегруппироваться в тени музейных коридоров. Музей ужасен: рассохшиеся, пыльные, неосвещенные и скучнейшие экспонаты. Один индиец пытался шантажом получить от меня 100 рупий, потому что я смотрел на карту города в смартфоне. «Я сказать не что фоткал ты, сёр, сто рупий за!» Денег не получил. Самая интересная часть форта, видная с берега, недоступна для посещения. В ней кто-то живет.

Спустились к Гангу по пыльной дороге. Индийцы — мастера создавать липкую черную грязь из светло-жёлтой пыли при температуре под 50°. Неприятные запахи сменяют друг друга: гнилые фрукты, моча, горящие покрышки, кал. У берега продавцы гнилых арбузов достали для нас из-под пыли пожилого индийца, который повёз нас на лодке до Дасасвамеда за свою цену в 500 рупий. Залезая в лодку, мы намочили ноги в Ганге.

На лодке я почти перестал бояться за наш старый фотоаппарат и достал его из рюкзака. Красивый вид на Рамнагар мы так и не увидели. Ракурс не тот, и закрыт стройкой постоянного моста рядом с понтонным.

Видел, что по понтонному мосту ездят почти все виды транспорта. Наверное, кроме тяжёлых грузовиков.

Через километр начались сплошные варанасские гхаты. Гхат Чет Сингх (Chet Singh ghat):

Велосипед под двухметровой свастикой. Агитационный материал для «Велодня» или «Критической массы».

Подплываем к центральному гхату Дасасвамед.

По прибытии наш лодочник стал недоволен своей ценой, но языковой барьер помешал ему объяснить нам, чего он хочет. Звучало слово «бакшиш», а в какой-то момент показалось, что он имеет в виду не то 50, не то 500 «баксов». Мы про такое читали. Дедушку было жалко, он симпатичный, но, оставив ему оговоренные деньги и боясь, что он натравит на меня присутствующих, я поспешил подняться по ступеням гхата подальше от этого стыда. Совестно: я не уверен, что 500 рупий это достаточно. С другой стороны, он сам назвал цену. С третьей стороны, мы читали про цену в 200, но не умеем торговаться. С четвёртой стороны, я бы столько сам не прогрёб.

Вместо разглядывания экзотики нужно смотреть под ноги: везде лежит что-то гнилое и вонючее. Вылезли на улицу Дасасвамед, где я совсем деморализовался от интенсивного движения, бибиканья, пристающих рикш и боязни за рюкзаки. Мы не смогли найти кафешку, где хотели пересидеть, и никто не смог подсказать. Взяли рикшу и поехали на вокзал, который был похож на один из кругов ада. Такого я ещё не видал: ковер спящих индийцев (они ждали поезда дольше нас, могли погулять, но решили спать в дерьме). Люди сидели семьями, ели еду на заплёванном бетелем и другими жидкостями полу. Мрак и мухи над спящими. Непрекращающиеся потоки людей во все стороны.

В убогой столовке IRCTC очень дешево съели тарелку риса и купили воды; столовка стала нашей базой на время ожидания поезда. Когда мы сели в поезд до Джайпура, я был рад, хоть и не знал, будет Джайпур хуже или лучше, чем ужасный Варанаси. Конечно, моё впечатление о Варанаси усугублено тем, что это был наш первый взгляд на Индию и я не успел привыкнуть. Хотя, очевидно, что Варанаси действительно более безумный, чем многие другие города Индии, из-за своей кремационной функции.

Джайпур

Да, в Джайпуре лучше. На вокзале нет ковра из спящих людей, а те , кто ждёт поездов на полах, расположились как иконки на рабочем столе в режиме «по сетке». Нет нужды смотреть под ноги, чтобы не наступить кому-нибудь на конечность. Явно посвободнее.

Пристал рикша и шёл за нами, пока мы не нырнули в здание вокзала. У входа сидел полицейский, и, видимо, не пускал рикш внутрь. Все приставалы как по команде остановились перед дверью и стали кричать нам, куда же мы, дескать, идём, ведь это совершенно неправильный путь, и там нету первой платформы, которая вам нужна (при этом она прямо перед глазами).

На вокзалах в Индии стоят будки с тремя аббревиатурами в ряд: STD ISD PCO. Это телефонные будки с кассиром, из них можно позвонить по городу и миру. Мы позвонили в гест-хауз (ночевали две ночи в Pearl Palace Hotel, это дешёвый оазис среди всеобщего бедлама, рекомендую) и воспользовались ихним бесплатным сервисом «заберем вас с вокзала». Приехал авторикша Имран сын Имрана. С ним, порядком переплачивая, мы два дня ездили по достопримечательностям города.

Начали с Галтаджи (Galtaji, Galta Ji), известного как храм обезьян. Кормили тварей; доминирующий самец не давал никому подойти к еде, а тех, кому удалось схватить орешек, бил.

Чтобы попасть к храму, нужно перевалить через гору по пешеходной дороге-серпантину. Иногда по ней, конечно, проезжают индийцы на своих мотоциклах «Герой Хонда». Оказалось, совершенно нормальная дорога. А то кое-где в сети путь к Галтаджи считают особенным приключением. Вот вид приблизительно с верхней точки дороги.

На стене — кран с водой, на кране — обезьяна.

В Галтаджи неплохо. Разве что слегка гоповатые молодые хлопцы, которые тут купаются в бассейне, норовят поздороваться левой рукой, что для них очень смешно. В их культуре левая рука зарезервирована для подмывания.

Джал Махал

Джал Махал (индийцы произносят «мехель») это такой дворец в водохранилище Ман Сагар.

Цапля. Их тут ещё много.

На следующий день отправились по остальным запланированным достопримечательностям, но обстоятельства скорректировали наш план: билет в дворец ветров стоит для иностранцев 300 рупий, и при этом разрешает сходить в ещё 4 места, среди которых не было форта Джайгар (Jaigarh fort) и городского дворца (City Palace), зато были форт Нахарга и музей Альберт Холл. В итоге, это изменение вылилось в лишние 200 рупий Имрану, поскольку форт Нахарга стоит за длинным серпантином.

Деревце перед входом в Хаву Махал.

Дворец ветров Хава Махал

Я так понял, что это был гарем. Архитектура, на мой взгляд, наивная и тщеславная, как и у всех остальных восточных фортов, дворцов и храмов.

Вид на одну из главных улиц Джайпура. Автобусы даже есть. Хорошо бы знать все их маршруты и не пользоваться приставучими, дорогими авторикшами.

Довольно много посетителей-индийцев. Возможно, из других городов огромной страны. Они почти все просили сфоткаться с нами. На все мобильники. Многие подходили ещё, фоткались с нами и другими незнакомыми им индийцами. Так всю поездку в той или иной степени продолжалось. Я сфоткал их, раз они такие. Интересно и то, что все пытаются дотронуться до белой женщины: взять за руку или положить руку на плечо.

Форт Амер

Одной из причин посещения форта Амер для нас была возможность проехаться на слоне: они курсируют от подножия до плаца. Это удовольствие не является удовольствием, при этом является дорогим (900 рупий за одного слона, сесть можно одному или вдвоём, цена одинаковая), медленным и неудобным. Ехать минут 10. Пешком дойти будет быстрее. При такой цене и при большой табличке «просьба не давать чаевых» мерзкий погонщик всё равно просит чаевых и не отдаёт сдачу, пока специально не попросишь. Ещё слон накрыт сиденьем и попоной так, что его ни потрогать, ни даже рассмотреть сверху почти нельзя. Видно только хвост и край головы с ухом. Но что поделать — раз в жизни вроде как надо на слоне посидеть.

Перед поездкой мы не нашли в сети, откуда, куда и как именно идет в форт Амер слон. Только изучив спутниковые снимки в максимальном приближении, я сделал вывод о месте их нижней стоянки. Слонами на спутниковой фотке оказались белые пятнышки. Дело в том, что сиденья сверху белые и закрывают слона почти полностью. На одной из фотографий с Фликра я нашел нижнюю стоянку — фотография подтвердила, что я правильно угадал по карте. Теперь, когда мы там побывали и проверили сами, я нарисовал маршрут на карте.

Существует второй маршрут слонов, более длинный. Про него я ничего не знаю кроме того, что он стартует на той же нижней стоянке.

Большой и интересный Амер форт, который упорно называют созвучным словом Амбер (Amer fort = Amber fort). По-хорошему, нужен целый день на одно полное, но поверхностное знакомство с ним.

Это — плац. У стены слева — место, куда причалил наш слон.

Площадь в другой части форта.

Фрагмент стены с парочкой в окошке.

Колодец, полный спящих летучих мышей. Самое интересное место в форте.

А сад на прямоугольном выступе в водохранилище выглядит непривлекательно.

Форт Нахарга

Въезд авторикши в форт Нахарга стоит 10 рупий, которые удержали с нас, а не с Имрана, у первых ворот. Форт менее ухожен, чем Амер. Приблизительно в 120 метрах внизу лежит Джайпур. Он кажется огромным, хотя ехали мы по нему недолго.

Само здание форта Нахарга (индийцы произносят «Наарга») — большое, но скучноватое.

Обсерватория Джантар Мантар

Старая обсерватория Jantar Mantar — куча инструментов, выглядящих как приспособления для предсказания радже, с кем именно из женщин в дворце ветров ему сегодня звезды советуют пообщаться и когда у него родится сын. Наверное, я зря так, и здесь тоже происходило развитие астрономии и были сделаны важные наблюдения, хотя бы и между консультациями по личной жизни раджи. К сожалению, залезть на этот высокий треугольник нельзя. То есть, он для этого и предназначен, но имеется забор и запрещающая табличка.

Хава Махал отсюда напоминает выжидающего мохнатого восьмиглазого паука.

Некая рыба заглотила Шиву, гуляющего с друзьями. Но Шива увеличился в размере и разорвал голову рыбы изнутри. Через образовавшуюся дырку все продолжили прогулку. Миниатюра из музея в Альберт Холле.

Спросили Имрана, что значит его имя. Он подъехал к своему отцу, тоже авторикше. Отец сказал: «вы знаете игрока в крикет по имени Имран?» (Известных игроков в крикет с таким именем около 20). Мы уточнили: «нам интересно значение имени. Вот имя Матвей, например, значит "божий дар"». Имран-отец на это ответил: «А. Ну Имран тоже значит "дар божий"!» Позже в интернете подтвердилось наше подозрение: он это сказал из наивной восточной зависти (было бы чему завидовать). Как говорит Википедия, арабское имя Имран означает «процветание» или «долго живущий».

Имран-сын, не зная значения своего имени, пытался оправдать его и достичь процветания за наш счёт. За наш второй день в Джайпуре, несмотря на порядочно (1200) переплаченных рупий за проезд, он несколько раз намеревался завезти нас в другие магазины, чтобы получить комиссию, если мы купим украшения по специальным многоразово приподнятым ценам для туристов. Через некоторое время он проверял, не передумали ли мы? No, thanks.

Рано утром уехали на поезде в Агру. Пообщался с аккуратным, стильно стриженым индусом (короткие волосы с хвостиком сзади). Оказалось, у него отец умер недавно и по традиции надо выбриться, оставив тоненький хвост. Прошло уже некоторое время, поэтому он был не лысый.

Агра

Добрались от станции Идга Джанкшн на авторикше до Таджа. Велорикши почти у самых западных ворот Тадж Махала: «ворот ещё до далеко, два километр! поехали дёшево!» Чуваки не в курсе, что я в курсе, что до Таджа метров 500 от силы, а два километра это целый мост Патона с лишним.

Купили наши апартеидные, дискриминационно дорогие билеты для иностранцев, и отбились от мужика, хотевшего сначала за «дёшево, всего 900 рупий», потом за 200 продекламировать нам статью Википедии про Тадж. Я не буду долго — всего десять минут, потом уйду, говорит. Оказалось, что high value tickets позволяют пройти по короткому коридору лабиринта к металлоискателям и охране.

Не фотки же Таджа тут показывать, в самом деле. Вот бахилы, которые выдаются вместе с дорогим билетом, и которые надо надеть перед входом на цоколь самого белого здания.

Потом мы в Агра Форт отправились, конечно. Отбились от уговоров велорикши повозить нас по всем достопримечательностям. Вот приятные, в отличие от жадных до рупий людей, существа: пальмовые белки. Индийцы называют их «глари».

Вернулись к Таджу пешком — надоело платить. Да и недалеко идти-то. Собственно, от форта до Таджа те самые два километра, про которые врали рикши. Почти никто не шёл пешком. У индийцев либо «Герой Хонда» из проката, либо велосипед, либо они едут на рикшах. Пешком ходят не крутые, видимо.

За Таджем, вплотную примыкая к стене, стоит Тадж Ганж: трущобный район из классических натыканых домов с плоскими крышами, почти в каждом — кафешка и гест-хауз для туристов. Зашли в кафешку Kamal Hotel, рекомендованную на форуме за хорошую еду одной особью женского пола. На практике еда была плохой, овощи были немытые, посуда грязноватая, в домике ремонт, тряпки-скатерти на столах засаленные, пластиковые стулья, похоже, горели и их потушили, постаравшись скрыть черноту известью. За еду в наших тарелках с нами активно конкурировали мухи. С каждой крыши Тадж Ганжа дети и взрослые запускали воздушных змеев. На фоне них виднелся Тадж Махал, кроме одного минарета, заслонённого деревом. Мы ждали заката — кто-то рекомендовал взглянуть на Тадж в закатных лучах, — но все было в серых облаках. Ушли в другую кафешку другого гест-хауза, откуда авторикшей уже на вокзал Агра Каннт.

Вот, что такое вагоны класса «слипер» (sleeper class), которыми мы ездили. Почему? Потому что в них нет кондиционера, который обязательно делает слишком холодно.

Зарядить мобилку в Индии можно в поезде, на улице, в туалете, кафе. Только розетки нестандартные. В аэропорту я подпирал штеккер коробкой, чтобы не выскальзывал.

Дели

Приехали на станцию Хазрат Низамуддин. Во-первых, она рядом с могилой Хумаюна. Во-вторых, только до неё шёл поезд. В третьих, на вокзал Нью-Дели (средоточие приставал, мошенников и «хэлперов», как я понял) мы решили не соваться. Дошли пешком (к чёрту всех рикш!) до Хумаюна, миновав не менее симпатичную могилу Абдула Рахима Хан И Хана. Вход в могилу Хумаюна был ещё закрыт, и мы присели на лужайке, как настоящие индийцы, которые в это раннее (6 утра) время уже вылезли делать зарядку.

Потом, снова по туристической цене, нас впустили в красивый утренний парк около гробницы Хумаюна. Везде бегают и летают обыкновенные майны (птицы такие, парами ходят), индийские кольчатые попугаи и черные коршуны, ну и множество пальмовых белок глари.

Не выспавшиеся, мы сидели на скамеечке в этом месте.

Обошли саму гробницу. По-моему, здесь красивее, чем в Тадж Махале.

Сходили в сады Лоди, посмотрели на богачей Дели. Они бегают, делают зарядку, декламируют стихи из книжечки, отправляют слуг выгуливать собаку, спрашивают нас, какой наш бизнес в Украине. Стало не по себе. Залезли в метро на станции Джор Баг (Jor Bagh) и уехали в галерею современного искусства в самом центре около Ворот Индии. Оказалось, центральная улица — Раджпат — в жаркий сезон является настоящей сковородкой. Не удивлюсь, если температура у асфальта была около 60 градусов. При этом магазинов с водой не видно (портили бы архитектурный замысел), и полицейские сказали, что не знают, где они тут есть. Порекомендовали воду с соком лайма из тележки неподалеку, но у нас правило: не есть и не пить уличное. Даже соблюдение этого правила не спасло от легкого расстройства желудка, между прочим.

В галерее я часа три ходил совсем сонный. Потом мы уехали в «тибетскую деревню»: трущобу далеко от центра, где живут и торгуют преимущественно тибетцы. Там остановились на несколько часов, чтобы помыться и поесть (вкусное, острое. Может, из-за этой еды легкие неприятности?). В четыре часа началась пыльная буря. Дуло пылью около часа, потом резко улеглось.

Рано утром уехали на станцию Олд Дели.

Харидвар

В очередном слипере общался с индийским мусульманином-программистом контроллеров гидравлики на языке PLC. Ему 26. Получает в разы меньше меня, недофронтэндщика в Украине. Он, уходя в туалет или заряжать мобилку, спокойно оставлял мне сумку с ноутбуком. Парень не видел, как выглядят доллары. Когда я показал ему украинскую пятигривневую купюру, он спросил: «это доллар?»

За окном — аккуратные стожочки навоза.

Списки с фамилиями пассажиров клеятся на вагонах и на специальных досках объявлений на вокзалах. Называется это PNR Chart. Таблица записей имен пассажиров. Я сфоткал это на полпути к Харидвару. Бумажка удержалась на ветру при скорости до сотни километров в час. Фамилии всегда с ошибками. Как минимум, не умещающиеся по длине.

Пока ехали, за окном было прохладно и зелено. Приехали в Харидвар — жара тут как тут.

Индус Анкит в поезде Джайпур—Агра говорил, что Харидвар — он как Варанаси, священный город для индийцев. Так и есть: срач выше крыши, безумное движение на дорогах. Но вокзал чуть получше, чем в Варанаси, всё-таки. Оказалось, что я уже привык, и весело проложил нам дорогу грудью до канатной дороги к храму Манса Деви, откуда мы собирались посмотреть на город.

Вот, например, по дороге к канатке заметил. Как так можно? Бельё сушится над кислой гнилью, у кого-то на заднем плане сюда открывается вид с балкончика, и у всех сюда выведены какие-то концы труб.

Вознеслись наверх, где увидели, какая адская очередь толпится на спуск обратно. Пошли через толпу, срач, мыльные плевки туда, куда все идут. Все шли в храм. У храма надо снимать обувь. Нам лень, не говоря уже про гнилосопливый пол. В храм не пошли. Поудивлялись, как красивые девушки босиком ступают в самую собственно лужу гнилого плевка и идут в храм. Многие ещё в конце каждого лестничного пролета разворачивались, дотрагивались рукой до ступенек, а потом до своего лба. Религия, что поделаешь.

Увидели тропинку без ларьков, должен быть виден наивный истукан Лорда Шивы далеко внизу. Виден-то он виден, да только тропинка эта оказалась отхожим местом. Вот, откосы мусора, дерьмо, моча, справа храм любимой богини-матери Кали/Дурги/Манса Деви, вдалеке внизу уважаемый Лорд Шива. Подумал, как же это индийцы срут здесь так успешно, ведь они не подтираются, а подмываются. Вариантов два: либо приносят с собой сюда бутылочку, либо не подмываются.

Виднеется лысый холм: на него мы тоже взошли. Мусора там немного меньше.

Очередь и лабиринт фотографировать строго запрещено, об этом говорит табличка. Вот этот мужик, который посмотрел прямо в объектив, пропустил нас вперёд своей семьи из-за костыля. Это не сильно повлияло на общий итог: впереди ещё полторы сотни человек. Индийцы любят лабиринты. Здесь, например, нужно пройти сначала три извилины: один раз в самый конец фотки, второй раз обратно сюда же, третий раз ещё раз в самый конец, потом обойти станцию канатки с торца, пройти дальше, пройти параллельно боку, повернуть перпендикулярно к боку и только тогда ты подойдешь к кабинкам.

Важная информация про Харидвар: в нём авторикши имеют увеличенные повозки, вследствие чего их интересуют группы людей, а два человека это маловато. Создаются неудобства. Мы переплатили и нас повезли по раздолбанной дороге в Ришикеш.

Ришикеш

Здесь я ничего не сфоткал. Зато мы оригинально открыли купальный сезон: в десятых числах мая искупались в Ганге. Который оказался холодным, как горная речка. Обжигающе. Купались немногие.

Попробовали сходить к заброшенному ашраму Махариши, где отвисали пойманные на крючок экзотики и эзотерики музыканты «Битлз». Пришли, а вход 50 рупий стоит (скорее всего, это просто местные пробуют заработать). Ушли. Совсем надоело платить за всё к тому времени.

Эпилог

Возвращались в Дели снова через Харидвар. Пришли на вокзал, а наших фамилий, которые прошли уже список RAC и стали полноправными билетами, всё не было. Пошли к Chief Ticket Inspector. Им оказался мужик в крайне странной одежде. Он выписал нам номера, порекомендовал НИКОГДА не бронировать через интернет билеты в Индии (это он чего-то хотел нас на неправильный путь наставить. Мы видели ужас индийских вокзалов и иногда очередей. Наши бронированные билеты нам вполне упростили жизнь). Потом он сказал что-то важное, но непонятно. Я переспросил, и всё равно не понял. А он хотел вот чего: подсадить нас до отправления поезда в вагоны, которые ещё только будут к нему прицеплены. Он-то знал, где они стоят. Мы ушли поесть в невообразимо дешевую столовку (22 рупии за рис, дал, 5 лепешечек чапати и пару-тройку острых и кислых соусов. Это гривни 4, друзья. Полдоллара американских.

Пока мы ели, чиф тикет инспектор, оказывается, вышел проверить, нашли ли мы вагоны. Он, оказывается, рассказал нам, где они стоят. Не нашел нас и стал искать. Смотрю, машет нам рукой с соседней платформы. Подошли к нему, и он отвел нас в ещё не подключенный к электричеству вагон.

В Дели попробовали посмотреть ещё немного достопримечательностей. Начали с мечети Джама Масджид. По пути к ней пресекли первую и последнюю попытку карманной кражи.

За вход в мечеть предложили заплатить по 300 рупий. Рядом табличка: 300 рупий за фотографирование. Про вход — ни слова. Мы им её зачитали. Они не поверили, что мы не будем фоткать. Тогда до свидания, сказали мы и ещё один русскоговорящий, тоже вспомнивший провал Остапа Бендера вслух. Выкрутились на других воротах наполовину: я остался с вещами и никуда не пошёл, потому что мне плевать на религиозные сооружения. Елена без рюкзака пошла ещё раз общаться с мусульманскими Бендером и Воробьяниновым. В итоге результат такой: они позвали охранника, который не стал им помогать, а наоборот, сразу пропустил внутрь бесплатно. Ещё через недельку мы бы перестали переплачивать рикшам, чёрт бы их побрал.

У метро Чаттарпур ребенок-попрошайка пробовал апеллировать к нашим кошелькам при помощи золотистого христианского крестика. «— Годь, годь». И показывает жалобно двумя пальцами себе в рот. Шёл за нами, встретил своего собрата помладше и стал его бить и душить. Точь в точь, как доминирующий самец в семье обезьян. Сказали ему, что бога нет.

Пока ехали смотреть большую статую Ханумана, началась пыльная буря. Снова около 16:00.

Не садитесь без необходимости в Дели в синюю ветку метро, там всегда давка.

При взлёте пилот рассказал, что в Киеве — +18°. Посмеялись, как нам будет плохо. А когда прилетели, он сказал, что на улице — +9°. Совсем смешно. Но — вылезли, а тут воздух привычный, влажность и все другие параметры среды, к которым мы, слабаки, привыкли. Мы даже не замерзли.

Ссылки

Форум indostan.ru мы читали перед поездкой так долго, что я начал злиться.